Б.С.АнненковБорис Сергеевич Анненков — опытный огородник, автор нескольких книг, перешедший от традиционного земледелия к органическому как к более экологически безопасному и эффективному. Борис Анненков отказался от перекопки почвы, от внесения минеральных и свежих органических удобрений, и в то же время получал неплохие результаты по урожаю.

Скачать книги Б.С.Анненкова Вы можете здесьа посмотреть видеозаписи самого автора и анонс его агротехники на этой странице.

Представляем ниже Вашему вниманию оригинал текста «Технология природного земледелия» (Опыт Бориса Сергеевича Анненкова).

Предисловие

У древних шумеров более 5 тысяч лет назад урожаи пшеницы были около 300 ц/га. У царского садовника Эклебена под Санкт-Петербургом более 250 лет назад урожаи той же пшеницы были около 3000 (!) ц/га. Дальний юг и ближний север, а разница в пользу севера в десять раз!
Не хотите порассуждать на на тему об этой разнице и на тему о том, почему в наше время средняя урожайность пшеницы по России составляет всего лишь около 20 (!) ц/га?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Основы агротехники.

Под агротехникой природного земледелия на огородном участке я понимаю отказ от глубокого вторжения в природную структуру почвы и создание таких внешних условий для огородных культур, при которых они могли бы взять максимум питания как из почвы, так и из атмосферы.

Я отказался от:

  • перекопки и пахоты почвы с переворотом пласта;
  • от применения сырого (не ферментированного) навоза и минеральных удобрений;
  • от мульчирования почвы гряд сырой (не ферментированной) органикой в период активной вегетации культур.

Именно всего этого и не делает живая Природа.

Свой огород однажды осенью я спланировал узкими грядами (45-50 см) и широкими (100 см) проходами между грядами, ориентированными по длине с севера на юг. В каждой гряде высеваю или высаживаю растения только в два ряда. При такой ориентации гряд и такой высадке (посеве) культур каждое из растений получает максимально длительное в течение каждого светового дня прямое солнечное освещение и максимально длительный в течения дня процесс фотосинтеза, что обеспечивает наилучшие условия для наращивания растениями своей биомассы и урожая. Широкие проходы и высадка растений только в два ряда в гряде обеспечивают постоянный активный обмен воздуха атмосферы вокруг каждого из растений, из которого растения берут до 94% всего объёма своего питания (так говорит Наука).

В Природе пищу для растений в почве готовят живые почвенные организмы. Именно они, поедая органику, аккумулируют в почве в своих пожизненных выделениях азот атмосферы, выделяют углекислый газ, греют почву своим дыханием, пополняют почву фосфором, калием и кальцием, которые образуются и содержатся в хитиновых покровах почти всех почвенных организмов. Выделяемые живой почвенной средой органические кислоты способствуют растворению химических элементов почвенного грунта, которые, попадая в водные растворы почвенной влаги, становятся элементами питания растений и остальными органическими химическими элементами. Эти элементы в любых грунтах, как утверждает Овсинский, находятся в «ужасных» количествах, что исключает необходимость применения каких либо удобрений со стороны.

В связи с изложенным выше я органикой в виде аэробных компостов кормлю не растения, растущие в почве гряд, а живые почвенные организмы, чем способствую их развитию и активному размножению, их присутствию в почве в достаточном количестве весь сезон вегетации культур. Эффективные живые почвенные организмы подавляют деятельность в почве патогенной среды, возбудителей болезней и вредителей растений, выделяют в почву витамины, стимуляторы роста, антибиотики, различные полезные для растений ферменты и делают тем самым питание растений сбалансированным по составу всех необходимых растениям химических элементов. Поедая органику и отмирая, живые почвенные организмы пополняют останками органики и останками своих организмов гумус почвы, наличие которого в достаточном количестве гарантирует плодородие почвы. Отсутствие в почве живой почвенной среды никогда не сделает почву плодородной и здоровой. Именно по этой причине я кормлю и лелею эту почвенную живность.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Для чего нужен компост и его применение.

Органические компосты я готовлю из ВСЕХ органических отходов только своего земельного участка (ботва всех овощных культур и однолетних и многолетних цветов, листва плодовых деревьев и ягодных кустарников, трава с садового газона, сорняки, отходы кухонного стола, различный органический мусор дома и территории, опил, если он у меня образуется, куриный помёт, некоторое количество ароматических и лекарственных трав) и вношу их на почву гряд осенью после уборки урожая, весной за полторы-две недели до посева или высадки культур и в качестве мульчи в период вегетации культур.

Кое-кто может сказать (и на других форумах мне это говорят), что Природа не создаёт отдельных компостных куч, а это значит, что компостирование органики в кучах не является природным процессом. Да, Природа не создаёт компостных куч. Но в природе ВЕСЬ осенний опад вегетировавших растений ложится на поверхность почвы ОСЕНЬЮ, и ферментация органики, превращение её в компост, происходит на поверхности почвы. Так в почву в Природе возвращается на порядок больше органических химических элементов, чем было взято растениями из почвы (растения ведь взяли из почвы только до 6% всего объёма своего питания, а 94% пищи они получили из воздуха атмосферы). Огородник же почти 50% общей массы огородных культур употребляет в пищу и не возвращает ВЕСЬ осенний опад обратно в почву, чем наносит, по сравнению с Природой, ущерб плодородию почвы. Кроме этого, убирая урожай или готовя почву к посадке, огородник оголяет поверхность почвы, чего не происходит в Природе. И этим тоже наносит почве ущерб. Вот для восполнения-то этого ущерба огородник и должен теперь, извинившись перед Природой, внести в почву хотя бы 50% той органической массы, которая росла в его грядах. И сделать это в помощь Природе лучше всего можно ОСЕНЬЮ (как делает это и сама Природа) с помощью готового компоста, пропустив все органические отходы своего земельного участка через компостную кучу, и ускорить тем самым процесс накопления в почве гумуса и улучшить условия для проживания в почве живых почвенных организмов. Именно так я и делаю.

Я ежегодно закладываю две компостные кучи — одну рано весной, когда начинаю приводить территорию в порядок после зимы и весеннего паводка, и заканчиваю её формировать в середине июля. Компост из этой кучи я применяю осенью, сразу после освобождения той или иной гряды от урожая. Вторую кучу закладываю с середины июля и оканчиваю закладку с полным окончанием огородного сезона. Компост из этой кучи я применяю весной, за полторы-две недели до сроков посадки или высева в гряды культур, и для мульчирования почвы гряд на период вегетации культур. Поскольку кучи пополняются органикой не сразу, не за один раз, а постепенно (первая с апреля по середину июля, вторая с середины июля до октября), то и физического труда на это требуется не много. Обе кучи никогда не ворошатся и не перелопачиваются. Компост в них бывает готов к применению уже через полтора-два месяца, поскольку готовится он с помощью эффективных микроорганизмов из состава ЭМ-препарата, Я применяю для этого препарат Байкал-ЭМ1. На три сотки моего огорода требуется по одному кубическому метру компоста в каждой из куч. Всех органических отходов моего земельного участка вполне хватает для получения такого количества компоста.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, Как я готовлю компост.

Готовлю я компост именно в кучах, а не в ямах или в каких-то ёмкостях. В последних получается не компост, а силос или перегной, которые так же вредны почве, как и сырой навоз или запашка зелёных сидератов, если на огородном участке не применяется площадь, которую год держат под паром. У многих огородников таких площадей нет. Нет их и у меня.

Кучи размещаю прямо на поверхности земли (этим в кучи привлекаются дождевые черви с окрестных территорий огорода) в полузатенённом в полуденное время месте, не затопляемом в период дождей и весенним паводком. Собираемую с территории участка органику измельчаю топором на чурбаке. Стараюсь сделать так, чтобы эта органика была из разных растительных компонентов, а не из какого-то одного. Укладываю слой органики толщиной 10-15 см, присыпаю его слоем 1-1,5 см огородной почвой (или остатками не использованного компоста) и поливаю раствором ЭМ-препарата (одна столовая ложка рабочего раствора препарата на ведро воды, плюс одна ложка либо сахара, либо патоки, либо прокисшего варенья, либо мёда) в количестве 5 л. раствора на 1 кв. м. поверхности слоя органики. Укрываю органику плёнкой так, чтобы слой не продувался ветрами и не переувлажнялся дождями. Примерно через неделю укладываю второй слой, повторяя все перечисленные выше операции. И так до середины июля постепенно и поэтапно формирую «весеннюю» кучу. С середины июля приступаю к закладке «осенней» кучи, которую закладываю точно так же, как «весеннюю». Укрытие куч плёнкой является обязательным требованием, обеспечивающим постоянную заданную влажность внутри органики куч. Содержимое куч не перелопачиваю и не ворошу. И без этих операций происходит быстрая ферментация слоёв органики аэробным, а не гнилостным способом. Компост из «весенней» кучи предназначен для внесения НА почву гряд осенью, сразу после уборки с гряды урожая (желательно в тот же день), компост из «осенней» кучи вношу НА поверхность гряд весной, за полторы-две недели до срока посева-посадки культур, и в качестве мульчи поверхности гряд на период вегетации культур.

Когда по соседству появляются зацветающие крапива, одуванчик, тысячелистник, мята, валериана, душица начинаю вносить в очередные слои и их измельчённую зелень в количестве совсем маленького букетика на каждый очередной слой. Для последующих слоёв провожу заготовку и сушение этих трав. Травы эти способствуют более активной деятельности в кучах эффективных микроорганизмов ЭМ-препарата и пополняют органику витаминами, стимуляторами роста растений, различными ферментами и антибиотиками, что способствует оздоровлению почвы гряд.

Осенью отсеиваю из компоста «весенней» кучи через сито с ячейками 1-2 мм ведро мелкой фракции и храню её в доме до весны. Весной этим отсевом компоста присыпаю высеваемые в бороздки семена культур вместо песка или опилок, как делают некоторые огородники. Это полезнее для более быстрого появления всходов и их активного развития.

Поскольку слои куч укладываются в течение сезона поэтапно, то это не требует от меня никакого физического напряжения или перенапряжения. Всё делается легко и просто и не требует много времени — максимум 30 минут в неделю, и очередной слой в куче готов.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. Когда и как я применяю компост.

Осенью, в день уборки урожая с гряды (а в день я убираю урожай с одной или максимум с двух гряд), я плоскорезом Фокина тщательно рыхлю поверхность гряды на глубину не более 5 см, работая плоскорезом как косой — как бы срезая верхний слой почвы. Разравниваю поверхность граблями и вношу на неё (поверхность) компост из «весенней» кучи в количестве одного ведра на два погонных метра узкой гряды. Равномерно распределяю его по поверхности и проливаю раствором ЭМ-препарата (у меня это Байкал-ЭМ1) — одна столовая ложка рабочего раствора плюс одна столовая ложка или сахара, или патоки, или варенья, или мёда. Пять литров этого раствора выливаю на два погонных метра узкой гряды. Поскольку плоскорезом подрезаны все имеющиеся в почве корни, часть из них была повреждена и травмирована во время уборки урожая, то эффективные микроорганизмы препарата находят эти порезы, внедряются внутрь корней, отлагают на их порезах специальный состав, который препятствует покрытию порезов каллусом, т.е. оставляют раны постоянно открытыми. Таким образом в грядах разлагаются имеющиеся в них корни, в том числе и корни сорняков, размножающихся корневыми отпрысками. К весне гряды освобождаются от этих сорняков, что в период вегетации культур не требует прополки гряд.

Под слоем компоста начинают уже осенью прорастать семена сорняков, размножающихся семенами. Попадая под осенние заморозки и ранние морозы, проростки этих сорняков погибают, не успев обсемениться. Так почва гряд освобождается и от этого вида сорняков, что опять же не потребует последующей прополки гряд. Но при этом почва дополнительно лучше структурируется корнями этих сорняков и пополняется органикой зелёной массы проросших сорняков.

Весной, за полторы-две недели до срока высева или высадки культур, я вношу на поверхность гряды золу от лиственных пород деревьев или от сжигания травы в количестве одного стакана на два погонных метра узкой гряды. Опять тщательно рыхлю поверхность гряд плоскорезом, вношу НА неё компост из «осенней» кучи и проливаю его раствором ЭМ-препарата в том же количестве, что и осенью, но без добавления сладостей. Этим приёмом почва «заражается» живыми микроорганизмами ЭМ-препарата взамен погибших от зимних морозов. Размножаясь в почве при наличии питания в виде свежего компоста, микроорганизмы препарата прогревают почву своим дыханием, пополняют её растворами органических химических элементов минералов почвы и углекислотой, делают почву готовой для обеспечения более ранней активной вегетации культур. Семена растений в такой почве быстрее и дружнее всходят, а высаженная рассада сразу вступает в фазу активного роста, минуя период «замирания».

Через две недели после всхода семян и через две недели после высадки рассады я вношу в междурядья культур компост из «осенней» кучи в качестве мульчи. Как правило, мои гряды после применения описанных выше процедур не требуют в период вегетации культур ни прополки от сорняков, ни рыхления после дождей и поливов, что значительно снижает затраты труда и времени на уход за огородом.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Подготовка гряд к посеву и посадке.

Подготовку гряд к посеву и посадке культур, и сам посев и посадку я произвожу следующим образом:

— в день посева или посадки рыхлю поверхность гряд плоскорезом (этим приёмом в грядах уничтожаются проростки семян сорняков, которые по каким-то причинам не взошли ещё осенью). При этом НЕ стараюсь заделать в глубину почвы внесенный ранее компост.
— граблями выравниваю поверхность гряды, делая её максимально плоской. Натягиваю на колышки, вбитые по торцам гряд, шпагат, и размещая рабочую часть грабель под некоторым углом к этому шпагату, протягиваю грабли вдоль всей гряды. Этим приёмом по краям гряды образуется валик земли с вершиной под шпагатом и высотой до 10 см. Высев семян и высадку рассады я произвожу у внутренних оснований этих земляных валиков.
— под высев семян я у внутренних оснований земляных валиков ПРОДАВЛИВАЮ ребром доски или уголком бороздки — семена должны лечь на твёрдое основание, тогда они лучше обеспечиваются почвенной влагой, не заглубляются после полива, дают более дружные всходы.
— высеянные семена я просыпаю сверху отсеянным осенью из «весенней» кучи компостом, слегка уплотняю этот компост тыльной стороной грабель и поливаю посев простой не хлорированной водой (лучше применить для этого дождевую или снеговую воду) в количестве 5 литров на два погонных метра узкой гряды, стараясь не размывать компостную присыпку борозд.
— до всхода семян стараюсь содержать поверхность гряд влажной, но не сильно мокрой.
— рассаду культур высаживаю тоже у внутренних оснований земляных валиков. Рассаду растений с крупной ботвой размещаю в смежных рядах в шахматном порядке. При высадке рассады поливаю её только простой водой. Первые две недели стараюсь содержать поверхность гряд влажной, применяя поливы.

Земляные валики вдоль краёв гряд стараюсь не разрушать. Они помогают использовать поливную влагу только на площади гряд, не позволяя ей стекать в проходы между грядами.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. (КАРТОФЕЛЬ).

Много лет назад вычитал в Библии: «Не засевай своего поля разными родами семян…». Проверил. Библия оказалась права — рядом высаженные клубни картофеля разных сортов при вегетации плохо влияют друг на друга, угнетается процесс вегетации либо одного из растений, либо обоих. В результате в гнёздах вырастает одна мелочь. По этой причине я высаживаю клубни разных сортов на разных грядах (точно так же другие овощи разных сортов я тоже высеваю в разных грядах). На посадку при уборке картофеля отбираю клубни из тех гнёзд, в которых клубней по количеству больше. Размер посадочных клубней с куриное яйцо или чуточку больше. Посадочные клубни отмываю под хорошим напором воды из шланга и раскладываю в светлом месте (но не под прямыми лучами солнца) на озеленение. Через 2-3 недели клубни убираю в овощную яму. За месяц до посадки клубни приношу домой, замачиваю на 25-30 минут в тёмном растворе марганцовки и размещаю в один-два слоя в ящиках из под фруктов, которые устанавливаю в полутёмном месте квартиры. У меня это место под кроватью. В течение этого месяца клубни два-три раза опрыскиваю вытяжкой золы.

Почву под посадку картофеля осенью и весной готовлю точно так же, как это было описано в предыдущих частях информации этой темы форума. В день посадки картофеля гряду формирую тоже так же, как было описано ранее. В гряде клубни высаживаю в два ряда в шахматном порядке размещения гнёзд в смежных рядах. Размещаю клубни в ряду на расстоянии 35-40 см. Лунки для клубней продавливаю в почве у внутреннего основания земляного валика специальным инструментом, который я назвал «формирователь лунок под посадку картофеля». Лунка имеет при этом шаровидное основание, что обеспечивает клубням лучший контакт с почвенной влагой; все лунки имеют одинаковую глубину и твёрдое основание, что обеспечивает равномерные и дружные всходы. Очень полезно проследить и сделать так, чтобы клубни картофеля в продавленной лунке находились на глубине ниже уровня поверхности почвы в проходах между грядами. При этом почва в зоне размещения клубней будет менее перегреваться и иссушаться в засушливые периоды лета. Присыпаю лунки с клубнями граблями почвой междурядья.

Высаживаю картофель за полторы-две недели до выхода в нашем регионе колорадского жука из почвы. Это в моём регионе первая пятидневка мая. При таком сроке высадки картофеля колорадский жук вот уже много лет не приносит моему картофелю никакого вреда.
При отрастании ботвы до 15-20 см я вношу в междурядье компост из «осенней» кучи, проливаю его раствором ЭМ-препарата и окучиваю растения почвой с поверхности проходов между грядами. Далее в особенно засушливые периоды лета поливаю картофель, укладывая шланг в «арычок», образовавшийся после окучивания между рядами посадки. При появлении завязей цветов окучиваю растения вторично. Если перед этим окучиванием сильно постараться и внести в междурядья компост и пролить его раствором ЭМ-препарата, то можно получить урожай до 1000 кг с сотки. Я этого не делаю и получаю урожай от 350 до 430 кг с сотки. Этого моей семье хватает, а торговлей овощами со своего огорода я не занимаюсь, и особенно физически напрягать себя у меня желания нет.

Убираю я картофель не позднее второй декады августа. Этим приёмом я защищаю урожай клубней от поражения фитофторой, распространение которой в нашем регионе происходит начиная с этого календарного времени. Перед закладкой клубней и в день их уборки я тщательно промываю их напором воды из шланга, просушиваю, на две-три недели помещаю в тёмное место в садовом доме. После этого перебираю клубни, удаляя пораненные и имеющие признаки какого-либо заболевания (чего уже много лет не обнаруживаю), и увожу в город в овощную яму.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. Уход за высеянными и высаженными культурами.

Через две недели после появления всходов или высадки рассады я вношу в междурядья компост в количестве одного ведра на четыре погонных метра гряды (очень не вредно внести и больше, если есть в наличии достаточно компоста) и поливаю междурядья раствором 1:1000 ЭМ-препарата без добавления сладостей или раствором одного литра готового ЭМ-компоста в 100 литрах воды. Полезно и далее через каждые две недели поливать почву гряд раствором ЭМ-препарата или компоста. Правда, сам я делаю это не всегда. В жаркий период лета желательно поливать гряды простой водой в количестве 5 литров на два погонных метра гряды. Удобно при этом положить внутрь гряды шланг и дождаться, когда вода протечёт по всей поверхности гряды, после этого шланг переложить в другую гряду. Слежу, чтобы при поливе не разрушались земляные валики вдоль краёв гряд и вода не выливалась в проходы. Если вы постоянно проживаете в городе и появляетесь в своем огороде раз в неделю и не имеете возможности регулярно поливать гряды в жаркое время, то полезно замульчировать гряды компостом, в количестве одного-двух вёдер на два погонных метра узкой гряды, не заделывать его в почву, оставить на поверхности. Это защитит почву от иссушения и избавит вас от необходимости рыхления междурядья после дождей и поливов.

Через две недели после высадки в теплицы рассады томатов и огурцов я вношу в гряды компост по 0,5 ведра на два погонных метра гряды. Под огурцами оставляю компост на поверхности почвы, а под томатами заправляю его в почву малым плоскорезом Фокина, и проливаю гряды раствором 1:1000 ЭМ-препарата (без сладостей). Под перец компост не вношу, он не любит органики, а полить гряды раствором ЭМ-препарата через две недели после высадки рассады перец нужно обязательно. После высадки рассады стараюсь содержать поверхность гряд влажной, но не мокрой, поливая её простой подогретой на солнце водой. Для этого очень удобно иметь в каждой теплице 200-литровую бочку с водой. Они у меня в теплицах имеются.

При появлении у огурцов и томатов первых цветочных завязей я повторяю внесение компоста и полив раствором ЭМ-препарата, как было сказано выше. При появлении первых завязей плодов вношу в почву стакан золы на два погонных метра гряды и компост, аккуратно и не глубоко рыхлю почву малым плоскорезом Фокина и проливаю гряды раствором ЭМ-препарата. Под перец вношу только золу, компост не вношу. Все посадки в теплицах я поливаю раствором ЭМ-препарата через каждые две недели весь срок вегетации растений.

Как видно из изложенного выше, всё лето у меня занято основном редким поливом. Я ничего не говорю о борьбе с сорняками, о прополке почвы гряд, о рыхлении междурядий – при тщательном выполнение всех, изложенных в предыдущих частях информации мероприятий, сорняки перестали расти в почве моих гряд и не требуют от меня труда и времени по борьбе с ними. Для пополнения органикой компостных куч мне приходится собирать немного таких сорняков как одуванчик, тысячелистник, крапива, мяты, валериана за пределами моего огорода. Но их нужно совсем не много, и прогулка за их сбором не составляет для меня никакого труда.

Я не практикую каких-то различных подходов к выращиванию разных культур в открытом грунте кроме различного их прореживания. При прореживании моркови и редиса я оставляю между растениями 5 см, свёклы — 15 см, редьки и дайкона — 15-20 см, салатов и сельдерея — 25-30 см, капусту высаживаю с расстоянием между растениями в ряду 60-70 см, лук и чеснок высаживаю с расстоянием между растениями 7,5-10 см. В остальном же уход за всеми культурами у меня одинаков. Укроп я не высеваю в отдельной грядке, осенью разбрасываю семена укропа по всему огороду. И растёт он при этом где попало. И облиственность его при этом много лучше, чем когда он растёт в отдельной гряде. Так же я поступаю и с киндзой.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. Урожай: сроки уборки, качество, величина.

Весь мой земельный участок занимает площадь в 12 соток. Под овощными огородными культурами я использую около 3 соток. Эти три сотки спланированы мной узкими (45-50 см) грядами и широкими (100 — 105 см) проходами между грядами. В эти три сотки входит и площадь двух моих теплиц.

Внесение весной, за полторы-две недели до срока посева и посадки культур, на поверхность всех гряд ЭМ-компоста и пролив его раствором ЭМ-препарата к моменту высева семян и высадки рассады восстанавливает в почве гряд популяцию живой почвенной среды в количестве, способном активно и полноценно кормить растения. По этой причине активная вегетация культур в моих грядах начинается на полторы-две недели раньше, чем это произошло бы без применения ЭМ-препарата. Это способствует более раннему развитию биологической массы растений и их урожаев, и более раннему сроку сбора урожаев. Сбор урожая при этом происходит, как правило, в сухой не дождливый период, а ряд культур при этом уходят от поражения фитофторозом. Картофель, например, я высаживаю в первой пятидневке мая, а убираю до 20 августа.

ЭМ-компост, вносимый на почву гряд осенью и весной, «сдобренный» ароматическими и лекарственными травами, способствует ежегодному оздоровлению почвы, подавляет в ней гнилостные патогены и уничтожает возбудителей болезней растений и целый ряд вредителей, зимующих в почве. В результате я получаю здоровый и качественный урожай всех огородных культур, безвредный для здоровья и хорошо и долго хранящийся.

Не по всем культурам я могу назвать величину урожаев, поскольку не задавался целью следить за этим. Но вот по некоторым культурам величину урожаев зафиксировал. Они таковы: Картофель от 350 до 430 кг с сотки; морковь — 24 кг/м2, лук (Штутгартен ризен)- 10 кг/м2.
Томатов высаживал в теплице в 2010 году пять сортов и всего 20 корней, огурцов высаживал тоже 20 корней, перца сладкого 15 корней, баклажанов 15 корней. Урожаев этих культур хватило и для свежего потребления, и для заготовок на зиму на всё мою семью из 4-х взрослых едоков.